bo tam gdzie bedzie na zakładkę Ty nie będziesz miał do niej dostępu więc nie będziesz w stanie tego zakonserwować a ruda będzie kwitnąć wiec lepiej do czoła lecz wymaga to większego nakładu pracy bo trzeba ładnie to zalać a na zakładkę to wiadomo jak się robi ... w paru punktach złapie i temat się kończy.. Jeśli blacha dookoła i ta co bedzie wspawana w miejsce rudej jest ,,zdrowa'' polecam podkład epoksydowy z novola 1:1 . tam gdzie była ruda i ją usunąłeś w sposób taki ze nie wycinałeś tego tylko oszlifowałeś polecam podkład : potocznie mówiąc reaktywny .. jest bardziej penetrujący . na połogę sie nadaje ale tam gdzie elementy będą malowane powłoką ochronno dekoracyjną sprawia problemy bo trzeba go pokrywać podkładem akrylowym i dopiero można kłaść na to wyroby poliestrowe ( szpachle ) na epoksyd od razu mozna ja nakładać:) dodam że te podkłady można nakładać na odtłuszczoną i dobrze oczyszczoną powierzchnie pędzlem .. dlatego radze dać blacharzowi jeden z tych produktów ( weź epoksyda ) i niech od razu smaruje tam gdzie nie bedzie potem dostępu . np wnętrze brogów .. profile zamknięte które będzie wymieniać niech nakłada z 2,3 warstwy

teac27 napisał(a):Jeśli blacha dookoła i ta co bedzie wspawana w miejsce rudej jest ,,zdrowa'' polecam podkład epoksydowy z novola 1:1 . tam gdzie była ruda i ją usunąłeś w sposób taki ze nie wycinałeś tego tylko oszlifowałeś polecam podkład : potocznie mówiąc reaktywny .. jest bardziej penetrujący . na połogę sie nadaje ale tam gdzie elementy będą malowane powłoką ochronno dekoracyjną sprawia problemy bo trzeba go pokrywać podkładem akrylowym i dopiero można kłaść na to wyroby poliestrowe ( szpachle ) na epoksyd od razu mozna ja nakładać:) dodam że te podkłady można nakładać na odtłuszczoną i dobrze oczyszczoną powierzchnie pędzlem .. dlatego radze dać blacharzowi jeden z tych produktów ( weź epoksyda ) i niech od razu smaruje tam gdzie nie bedzie potem dostępu . np wnętrze brogów .. profile zamknięte które będzie wymieniać niech nakłada z 2,3 warstwy

Aż miło się czyta
Ja stosuję tą samą technikę i polecam każdemu. Podkłąd reaktywny jest rzadki jak woda dlatego wnika w skorodowaną blachę a ,że zawiera kwas fosforowy i jakieś inhibitory korozji to ładnie ją hamuję nawet w zaawansowanym stadium. u kumpla w VENTO klapa z tyłu było sito po oszlifowaniu. Wyczyściliśmy, reaktywny, akrylowy 2K, włókno szklane z żywicą ew szpachla, podkład może być już 1K, baza i klar. Jeździ już rok i zero bąbelka.

Stara szkoła z ery polonezów i maluchów to oszlifować co się da i szpachel na goła blachę i jeszcze docieranie jej wodą. A szpachel jest higroskopijna(chłonie wodę) a później wiadomo za pół roku odpada płat rdzy

uhum dzieki za szybką odpowiedź tak też zrobiłem kupiłem podkład i powiedziałem zeby przemalował tam gdzie sie pozniej nie bede mógł dostać , a co myślisz o tym zeby na oszlifowana ruda blache dac w pierw grunt antykorozyjny , później podkład ew tam gdzie bedzie zachodziła koniecznośc szpachla podkład wyrównujący baza klar ? nie za duzo troche zeby mi z samochodu nie odpadały płaty , bo chodzi mi o to ze jak bede szpachle szlifować zeby nie przetrzeć\ sie do gołej blachy , chyba ze to nie ma znaczenia bo później i tak bedzie podkład i szlifowanie na mokro ?

GUzzER napisał(a):bo chodzi mi o to ze jak bede szpachle szlifować zeby nie przetrzeć\ sie do gołej blachy , chyba ze to nie ma znaczenia bo później i tak bedzie podkład i szlifowanie na mokro ?

to nie szkodzi że przetrzesz do blachy. Ważne aby pod szpachlą został podkład reaktywny(grunt). Później jeszcze raz możesz trysnąć reaktywnym po dotartej szpachli i na to podkład akrylowy baza klar