Zanim zapytasz jak podłączyć radio lub opis styków radia...


ciekawa stronka z wieloma kalkulatorami i nie tylko ang.
http://www.the12volt.com/caraudio/boxes4.asp

program do wyliczania skrzyn wooferów Alphard



Montaz głosników w dzwiach:
http://www.audiotuning.pl/car-audio,golf_3.html



Schematy podłaczeń gosników jedno i dwu-cewkowych,oraz ich wpływ na obciążenie wzmacniacza.




Rys1.Nidgy nie podłączaj glosnika dwucewkowego w ten sposób.Zniszczysz głosnik i prawdopodobnie wzmacniacz.
Rys.2Typowe podłaczenie-głośnik jednocewkowy 4ohm(obciażenie wzmacniacza 4ohm.)
Rys.3Dwa głosniki jednocewkowe 4ohm w połaczeniu rownoległym(obciążenie wzmacniacza 2ohm)
Rys.4Konfiguracja-głosnik dwucewkowy 2x2/4/6ohm w połączeniu szeregowym obciazenie wzmacniacza :
cewka 6 ohm -wzmacniacz 12ohm
cewka 4 ohm -wzmacniacz 8ohm
cewka 2 ohm -wzmacniacz 4ohm.
Rys.5Konfiguracja-głosnik dwucewkowy 2x2/4/6ohm w połączeniu równoległym obciazenie wzmacniacza :
cewka 6 ohm -wzmacniacz 3ohm
cewka 4 ohm -wzmacniacz 2ohm
cewka 2 ohm -wzmacniacz 1ohm.
Rys.6Konfiguracja-2 głosniki dwucewkowe 2x2/4/6ohm w połączeniu mieszanym obciazenie wzmacniacza :
cewka 6 ohm -wzmacniacz 6ohm
cewka 4 ohm -wzmacniacz 4ohm
cewka 2 ohm -wzmacniacz 2ohm.
Rys.7Konfiguracja-2 głosniki dwucewkowe 2x2/4/6ohm w połączeniu równoległo-równoleglym
obciazenie wzmacniacza :
cewka 6 ohm -wzmacniacz 1,5ohm
cewka 4 ohm -wzmacniacz 1ohm
cewka 2 ohm -wzmacniacz 0,5ohm.


Ze wzgledu na ostatnie tematy zwiazane z car audio postanowiłem napisac pare podstawowych rzeczy które zapewne pomoga przy pierwszej inastalcji audio w naszych autach.
Trochę o mocy - czyli czy 4x35W to faktycznie 4x35W.
Często producenci samochodowych radioodtwarzaczy ,proponuja nam coraz to mocniejsze końcówki mocy.Zaczęło się od 4x20W,potem nagle 4x30W,a teraz nawet 4x50W.Ile prawdy kryje sie w tych liczbach?
Ustalmy napiecie zasilania (U) wnaszym aucie na 12V czyli U=12V,kolejnym parametrem bedzie opornosc głosnika R,standardowo wynoszaca 4Ohm,czyli R=4Ohm.


Przeczytać ze szczególna uwaga!!
Natężenie płynącego w aucie prądu (I) można obliczyć jako:I=U/R czyli I=12V/4Ohm=3A ampery,wobec czego ze słynnego juz wzoru mocy możemy śmiało obliczyć moc odbiornika P=UxI czyli P=12Vx3A=36W wat.
Co zatem?Nasze radio może oddać maksymalnie 36W mocy i w żaden sposób więcej.

co ciekawsze-nasz odbiornik tak jak każdy inny część energii musi oddać na straty(ciepło).Straty te to około 1/3. Czyli z wyliczonych 36W po zredukowaniu o 1/3 pozostaje 24W.Nie wnikając w dalsze szczegóły strat,zmniejszając wczesniejsze 24W o kolejna 1/3.W efekcie uzyskujemy realną prawdziwą moc około 14-16W.
I naprawdę nie da się wycisnąć nic więcej

Często spotykane problemy
1.Wzmacniacz sie nie włącza
-za zwyczaj chodzi o niepołączenie przewodu Remote z jednostki sterujacej do wzmacniacza.Przewód ten w kostce radia ma kolor biało-niebieski lub niebieski.Pojawia sie na nim +12V jak włączymy radio,a to pozwala na załączenie wzmacniacza,aby nie pracował cały czas.
2.Ostre wysokie tony
-najczęściej są wynikiem niskiej jakości głośników wysokotonowych,ale równiez bardzo tanich i kiepskich kondensatorów w zwrotnicy.Mozna zmienić kondensatory w filtrze górnoprzepustowym.na polipropylenowe,a brzmieniepowinno sie poprawic.
3.Mało basu
-najczęsciej chodzi o problem z fazą głosnika,prawdopodobnie którys głosnik gra odwrotnie niz ten z drugiego kanału,bądz sybwoofer gra w przeciwfazie do systemu przedniego.Jezeli zmiana faz nie pomoże to warto zmienić ustawienie subwoofera lub sprawdzic jakustawione sa cięcia na wzmacniaczu.
4.Mrugajace światła podczas odsłucu
-problem wynika z niedostatków instalacji prądowej.Należy zadbać o duże przekroje kabli zasilających,o porządną masę od alternatora do karoserii,o odsiarczenie klem w akumulatorze.Warto po tych zabiegach zaopatrzyc sie w kondensator buforujący.Jeżeli problem nadal jest ,to wymagamy od naszego alternatora zbyt wiele(musi to byc naprawde potęzna instalacja)
5.Trzeszczenie podczas jazdy
-w 90% jest wynikiem niedokładnie położonej instalacji kablowej.Gdzieś cos jest luzne bądz któryś z przewodów dotyka do masy.Moga sie tez znalezc zle dokrecone przewody głosnikowe lub fabrycznie złe gniazda przyłączeniowe we wzmacniaczu.
6.Wzmacniacz sie wyłącza podczas głosnego grania
-problem polega na tym że wzmacniacz ma problemy z wysterowaniem podłączonych do niego głosników.powodów może byc wiele:albo za niska impedancja obciażenia (ohm),albo braki w zasilaniu podczas duzych zapotrzebowan na prąd albo gdzies jest zwarcie lub wzmacniacz jest zbyt gorący.Wpierwszym przypadku nalezy zmienic wzmacniacz albo głosnik,w drugim pomoże solidna instalacja prądowa oparta o przewody z konkretnym przekrojem lub dodanie kondensatora buforujacego.Zawsze najpierw wymieniamy kable na grubsze,potem dodajemy kondensator,bo możemy spalić cieńsze kable od dużego poboru prądu.

Instalacja prądowa
Podstawa przy pracy z prądem jest praca na odłaczonym akumulatorze.Zetkniecie przewodu +12V do blachy moze spowodowac pożar.
Odłączamy od akumulatora zawsze pierwszy - .
Podłączajac akumulator zawsze podłaczamy na odwrót czyli pierwszy + a dopiero potem -
Do zasilania potrzebny bedzie odpowiedni przekrój kabla.Tabelka przedstawia dopuszczalne minimalne przekroje przewodów zasilających dla maksymalnych poborów prądu i odległości wzmacniacza od akumulatora czy rozety.Mozna oczywiscie dac wieksze przekroje -to niczym nie grozi.




Poprawniejest pociągnąc + i - od akumulatora,ale dopuszczalne jest też pociagniecie minusa z karoserii.Najbezpieczniej jest brac zasilanie z jednego punktu dla wsystkich urzadzen.
Na przewodzie + w odległości nie wiecej niz 30cm,od klemy akumulatora montujemy bezpiecznik pradowy w oprawce.Jego wartość nie może byc wieksza niz suma zabezpieczeń z urzadzeń,które bedzie zasilał,oraz nie moze byc wieksza niz dopuszczalny prąd na przewodzie zasilajacym.np.przy zasilaniu wzmacniacza,który ma bezpiecznik 50A poprawnie jest dac bezpiecznik 40A na przewodzie plusowym,przy akumulatorze.Zawsze jest to lepsze niz dać za duża wartość bezpiecznika co grozi spaleniem przewodu lub urzadzen.
by poprawnie dobrac bezpiecznik i przewody skorzystajmy z tabelki:



po lewej stronie mamy jaki maxymalny przepływ prądu wytrzyma kabel.
W wierszu na samej górze jest przekrój kabla.
Cyfry na kolorowych polach oznaczają jak długi kabel może być do danego poboru o przekroju kabla(wartości w metrach).
Całość oparta jest na tym by spadki napięcia nie przekraczały 0.5V
jaki maxymalny bezpiecznik możemy założyć do danego kabla.?



Nie należy przekraczać tych wartości. Przekroczenie może spowodować trwałe uszkodzenie przewodów/pożarem.
Przekrój przewodu bezpiecznik

0,75 mm ² 6A
1,00 mm ² 10A
1.50 mm ² 15A
2,50 mm ² 20A
4,00 mm ² 30A
6,00 mm ² 50A
10,0 mm ² 60A
16,0 mm ² 80A
20,0 mm ² 90A
25,0 mm ² 100A
35,0 mm ² 125A
50,0 mm ² 160A
70,0 mm ² 200A

Moc znamionowa RMS-jest to moc jaka dany głośnik może przyjąć w ciągłym okresie czasu,bez uszkodzeń mechanicznych uchybień w dźwięku.
Moc maksymalna(muzyczna)-jest to pewna hipotetyczna moc,która chwilowo może przyjąć głośnik bez uszkodzeń.
Pasmo przenoszenia-okresla zakres poprawnie przetwarzanego pasma.Generalnie im szerszy tymlepszy,ale trzeba zwrócić uwagę przy jakim zejściu.
Popularne obudowy do głośników:
1.FreeAir



polega na zamocowaniu głośnika np.na tylnej półce.Taki głośnik nie ma poduszki powietrznej za sobą i zawieszenie musi być bardzo sztywne,aby było odporne na uszkodzenia.Przez to traci się na właściwościach brzmieniowych,ja i ciśnieniu i jakości samego dzwieku.Zabudowa taka jest nieodporna na duże moce(łatwo uszkodzić głośnik).zaleta takiej zabudowy jest tylko brak potrzeby budowania skrzyni.Nie polecana ze względów brzmieniowych oraz z powodu braku dużego ciśnienia .
2. Zamknięta(closed)-



obudowa ta jest sztywna zamknięta i szczelna skrzynia.Owa sztywność i szczelność jest bardzo ważna dla brzmienia takiej zabudowy.W środku powstaje tzw.poduszka powietrzna ,która mocno ogranicza ruch membrany i ułatwia wzmacniaczowi kontrole głosnika.Skrzynie takie budujemy z MDF-u a nie z płyt wiórowych.Sztywnosc MDF-u jest tu lepsza niż płyty wiórowej.
Dobrym krokiem jest zrobienie tylnej ścianki pochylonej w okolicach 75stopni.pozwoli to na zredukowanie powstawania fal stojących i rezonansów wewnątrz.Obudowe taka należy wytłumić np.watolina albo lepiej wełna owcza. Spowoduje to zmniejszenie niekorzystnych odbić wewnątrz skrzyni. Wełnę taka najlepiej umieszczać około1cm od ścianek czyli luzno. Bas stanie się bardziej kontrolowany ,ale gdy za dużo będzie wełny to może się zamulać. Im mniejsza pojemność skrzyni tym większą odporność na uszkodzenie głośnika. Głośnik zagra ciszej i może zacząć pukać wiec nie ma co przesadzać ze zbyt mała skrzynia. Natomiast im skrzynia większa tym głośnika większe wychyły i mniejsza ochrona na uszkodzenia. Przy dalszym zwiększaniu pojemności bas stanie się mniej sprężysty i bardziej pociągły-brzmienie nie będzie przyjemne.
Obudowa zamknięta jest to ogólnie najlepsza pod względem odporności na uszkodzenie głośnika .Dla nieznanego głośnika można przyjąć pojemność skrzyni równa jego średnicy(25cm=25L)i dużo się nie pomylimy przy budowie skrzyni. Głośniki do takich skrzyń powinny mieć Qts około 0,4-0,5.Warto tez sprawdzić stosunek FS/Qts- jeżeli będzie w granicach 40-80(najlepiej 50) to jest to głośnik jak najbardziej przystosowany do skrzyni zamkniętej.
Obudowa zamknięta będzie najwierniej odtwarzać pasmo, potrzebuje mniejszej pojemności od np. bass-reflex, wymaga mniej obliczeń, świetnie znosi duże moce. Z wad podam niezbyt duże ciśnienie, większe zakłócenia w wyższych partiach basu.
3.BassReflex



podobna jest to skrzyni zamkniętej z ta różnica ze dodajemy tzw.port, czyli rurkę o danej średnicy i długości od której zależy częstotliwość strojenia. Wielkość skrzyni, długość i średnice rurki wyliczamy najprościej programami typu WinISD.
Przy zmniejszaniu skrzyni zmniejszamy ogólne ciśnienie, tak jak i zejście ,ale zwiększamy precyzję ,czyli tak jak w obudowie zamkniętej.
Przyjmuje się również zasadę, iż objętość skrzyni nie powinna być większa niż Vas głośnika.
Przy zmniejszaniu przekroju rurki, możemy ja tez skrócić, ale zwiększa się wtedy prędkość przepływu powietrza przez rurkę , co zazwyczaj może być słyszalne. Jest tez zasada mówiąca o nie używaniu rurek o mniejszym przekroju niż 1/3 średnicy użytego głośnika.
Skrzynia bassreflex najlepiej brzmi jak port ma wyjście na ściance na której jest głośnik, gorzej jak port jest pod katem 90stopni do głośnika ,a najgorzej jak jest na ściance z tyłu za głośnikiem .
Jako regułę powinno się montować rurki o łagodnych zakończeniach ,żeby powietrze nie wpadało w słyszalne turbulencje.
Przyjmuje się zasadę ,iż za końcem rurki w środku powinno być co najmniej tyle pustego miejsca ile średnicy ma rurka, ale lepiej jak będzie więcej. Skrzyni takiej raczej się nie wytłumia wełna czy watolina, bo może stracić brzmienie, ale nie ma nic lepszego niż eksperymenty.
Z zalet dodam lepsza jakość wyższych rejestrów basu niż w skrzyni zamkniętej, większą potęgę basu, czy lepsze chłodzenie głośnika. Wadą będzie na pewno trudność dobrego wykonania, wyliczenia, a każdy błąd doprowadzi do tego że skrzynia będzie dudnić ,buczeć a nie grac.
W przypadku tej skrzyni zalecane jest używanie filtra subsonicznego o nachyleniu zbocza np. 24dB/Okt od częstotliwości Fb.
Głośniki to tej skrzyni maja Qts w okolicach 0,25-0,4,a stosunek Fs/Qts będzie w granicach 80-120(najpewniej 100).
4.Band-pass(pasmowo-przepustowa)
obudowa taka sama jak sama nazwa wskazuje przetwarza tylko małą część pasma, ale za to z dużym ciśnieniem .Głośnik w takiej skrzyni jest odporny na uszkodzenia, gdyż pracuje w szczelnie zamkniętej komorze. Produkuje tez znacznie większe ciśnienie, ale zawęża pasam i właśnie to duże podbicie raczej eliminuje użycie tej zabudowy w projektach jakościowych. Praktycznie żaden przedni system nie dorówna ciśnieniu takiego subwoofera.
Obudowa ta ma kilka zalet :w autach typu sedan port można wyprowadzić bezpośrednio do kabiny co mocno poprawi ciśnienie w niskich rejestrach.
Wadami będzie z pewnością duża trudność zabudowy i mała tolerancja na błędy. Głośnik jest również schowany i filtrowany przez port co uniemożliwia w praktyce usłyszenie przesterowania, a to z kolei może prowadzić do uszkodzenia głośnika. Wentylacja cewki tez nie jest najlepsza bo taka sama jak w szkrzyni zamkniętej.
Instalacja kondenstaora buforujacego
Kondensator jest w instalacji elementem buforujacym. Oznacza to ,iż gdy jest spadek napięcia ,a kondnsator dysponuje ładunkiem o wyższym napięciu od tego aktualnie panującego w sieci, to ten ładunek zostaje oddany co powinno zapobiec spadkowi, a wiec zmniejszy tętnienie w sieci.
Takie tętnienia występują z dwóch przyczyn:
-za małe średnice przewodów prądowych
-za duży pobór prądu w stosunku do aktualnej wydajności żródła
W pierwszym przypadku należy powiększyć przekroje przewodów, bo taka sytuacja nawet z kondensatorem grozi pożarem. W drugi przypadku kondensator złagodzi skutki i tutaj znajdzie swoje zastosowanie.
Oczywiście kondensator instalujemy w bezpośredniej bliskości wzmacniacza (np.30cm)podłączając logicznie + do + z zasilania a – do – z zasilania.
W wypadku posiadania dwóch wzmacniaczy, jeden kondensator będzie buforował obydwa urządzenia, gdyż są one równolegle podłączone do sieci elektrycznej w aucie.
Przyjmuje się ze kondensator 0,5F wystarcza na buforowanie wzmacniacza 500W RMS. Jest to wartość przybliżona i większy kondensator prawdopodobnie jeszcze lepiej sprawdzi się w tej roli.
Instalacja przewodów sygnałowych.
Instalacja ta jest odpowiedzialna za doprowadzenie sygnału ze zródła do wzmacniaczy.
Kabel sygnałowy to kabel chinch-chinch. Najlepiej jakby był np. podwójnie ekranowany, z dobrym izolatorem i złoconymi skręcanymi końcówkami. Pozwoli to na jak najlepsze przekazanie sygnału do wzmacniacza. Mogą być potrzebne dwa takie kable np.jeszcze do sterowania subwooferem. Tanie przewody tez zagrają ale nie ręczę za brak zakłóceń i pełnie przekazanego sygnału.
Całe zagadnienie polega na położeniu kabli sygnałowych w oddaleniu od kabli prądowych i głośnikowych. Proponuje np.kable prądowe poprowadzić lewym progiem ,sygnałowe i kabel REMOTE środkiem ,a głośnikowe prawym progiem .
Instalacja kabli głośnikowych.
Przewody te przekazują prąd do głośników i delikatny wpływ na brzmienie. Najważniejsze są przekroje i tak:
-tweeter-1,5mm2
-woofer- 2,5mm2
-zwrotnica- 2,5mm2
-subwoofer- 6mm2
Przewody co najmniej z OFC (miedz beztlenowa).Do tweeterów można pokusić się o posrebrzane OFC ,ale taki kabel słyszalnie na brzmienie.

TYPY SKRZYNEK NA SUBWOOFER I GŁOŚNIKI
Jak się domyślasz, jest więcej niż jeden typ materiału, którego możesz używać
do zrobienia skrzynki na twój głośnik basowy oraz obudów do reszty
głośników. Jest zatem wiele rzeczy do rozważenia, gdy konstruujesz własną
skrzynkę. Najważniejsza w całej instalacji będzie skrzynka na głośnik basowy.
Bez względu na to, jaki materiał do budowy wybierzesz, są dwie złote zasady.
Pudło musi być dobrze uszczelnione i solidnie zbudowane, jeżeli
chcesz, aby dobrze brzmiało. Nieszczelne pudło nie tylko pozwoli na tak
zwane backwaves, ale również jego pojemność będzie kiepska, gdyż wyciek
będzie osłabiać wewnętrzny nacisk tworzony, gdy głośnik basowy się
spręża.
Solidna budowa jest również bardzo ważna, gdy montujesz swoje pudło
w aucie. Źle zbudowane będzie wpadać w drgania i wibracje, a co za tym
idzie, dźwięk będzie kiepski. Jeśli pamiętasz o tych dwóch prawach i je
spełnisz, Twoje Car Audio zadziwi wszystkich głębokim brzmieniem.
DREWNO
Pierwszym i najczęściej stosowanym materiałem do budowy skrzynek na
subwoofer jest drewno. Istnieją powody, dla których drewno cieszy się taką
popularnością. Drewno jest ciężkie, ubite i bardzo łatwe do spajania. Dzięki
tym zaletom łatwo się z niego buduje i bas ma piękne brzmienie.
Jest wiele typów materiałów drewnianych i drewnopochodnych, których
możesz używać, wliczając w to sklejkę i płytę MDF, która jest ogólnie dostępnym
materiałem. Najłatwiej pracuje się z płytami MDF, które uważam
za najlepsze do samodzielnego budowania Bass Box'u. Łatwo kupić w sklepie docięte na wymiar kawałki i bardzo łatwo je łączyć ze sobą, uzyskując
doskonałą szczelność.

Klej do drewna i wkręty wystarczą do zbudowania najbardziej wymyślnej
skrzynki, dzięki tej prostocie drewno dla Ciebie, jako nowicjusza, będzie
najlepszym rozwiązaniem.
Drzewo również ma naturalne właściwości wchłaniania refleksyjnych fal
dźwiękowych. Dzięki temu jest idealne, jeżeli chodzi Ci o jakość dźwięku.
Drewno ma jednak dwie wady. O ile tworzenie kwadratowych czy prostokątnych
skrzynek jest proste, to stworzenie okrągłej odstrasza na tyle, że
w takich sytuacjach drewna już się nie stosuje. Dostosowanie skrzynki do
wnętrza samochodu również nastręcza wielu problemów, w szczególności,
gdy posiadasz auto typu hatchback. Kolejna wada drewna jest jego ciężar.
Gdy na przykład budujesz Bass Box dla dwóch głośników 16'', to skrzynka
może ważyć już 30 kg. Jeżeli zależy Ci bardzo na osiągach auta, polecam
włókno szklane.
Również powinieneś pamiętać, że skrzynki z MDF nie możesz nigdy zmoczyć,
gdyż się rozwarstwi i straci swoje właściwości.
WŁÓKNO SZKLANE A DREWNO
Włókno szklane wykorzystywane jest do budowy wielu elementów w samochodach
już od dawna. Ogólna definicja włókna szklanego obejmuje
matę szklaną lub tkaninę szklaną zalaną w żywicy tak, aby nadać całości
kształt i sztywność. Okładając kolejne warstwy można uzyskać dowolny
kształt, co jest pierwszą i najważniejsza zaletą włókna szklanego. Kolejną
zaletą jest waga. Gdy skrzynka z płyty MDF waży 30 kg, tych samych parametrów
skrzynka z włókna szklanego będzie ważyć 8 kg. Ogólnie 1''
włókna odpowiada właściwością 3'' płyty MDF.
Włókno szklane możesz dostosować do kształtów auta, co w przypadku
drewna jest bardzo trudne. Możesz z niego wymodelować idealny kształt
dokładnie dopasowujący się do posiadanej przestrzeni w bagażniku bez
względu na typ nadwozia. Co więcej włókno jest całkowicie wodoodporne
i może być używane w każdych warunkach. W sytuacji przypadkowego
rozlania płynu, co się często w naszych autach zdarza, nie zniszczysz Bass
Box'u.
Jeżeli wybierzesz do budowy właśnie włókno szklane, musisz się liczyć
z olbrzymią ilością pracy w niebezpiecznych warunkach. Układanie warstwy
za warstwą jest pracochłonne, a pozostaje jeszcze wykończenie uformowanych
elementów. Włókno może nie wymaga wielu narzędzi, ale wymaga
wielu godzin pracy i dla początkującego nie zawsze jest to praca zakończona
sukcesem. Zawodowcy łączą budowę skrzynek z płyty MDF
i włókna szklanego. Tam gdzie mogą wykorzystują płytę MDF, a w miejscach
widocznych, które mają robić wrażenie, stosują jak najmniejsze ilości
włókna szklanego.
Chociaż włókno szklane i MDF mają podobne właściwości odbijania
dźwięku, to jednak, jeżeli chodzi o jakość, drewno wypada lepiej. Skrzynka
z włókna szklanego będzie wewnętrznie silniej dźwięki odbijać. Z tej przyczyny
wraz w włóknem szklanym stosuje się specjalne gąbki, które pozwalają
uzyskiwać odpowiedniej jakości dźwięk.
Co często istotne, włókno szklane jest kilkakrotnie droższe w budowie niż
płyta MDF.
Samodzielne budowanie skrzynki na subwoofer może być twórcze i możesz
stosować, oprócz włókna szklanego i drewna, inne materiały. Wszystko
zależy od dostępności, Twojego portfela i fantazji. Jednak te dwa podstawowe
materiały będą zawsze najczęściej stosowane.

Kalibracja urządzenia cb radio!!
Trzeba pamiętać że przed każdym strojeniem należy skalibrować urządzenie.

Pierwszym krokiem w kalibracji jest ustawienie pierwszego przełącznika w pozycje SWR a drugiego w pozycje FWD następnie naciskamy PTT (przycisk na mikrofonie którym rozpoczynamy nadawanie „push to talk”) i pokrętłem CAL ustawiamy wskazówkę tak aby była w polu SET tak jak na zdjęciu:



teraz przełączamy przełącznik z pozycji FWD na pozycję REF odczytujemy wartość SWR i puszczamy PTT
WAŻNE przy nie zestrojonej antenie odczyt nie powinien trwać dłużej niż 30 sekund
Strojenie anteny.
Po skalibrowaniu urządzenia można przechodzić do strojenia.
Jeśli z pomiarów wychodzi nam cos takiego :



SWR poprawny na 1 za wysoki na 40
Należy skrócić bat np. o 1 mm i znów sprawdzić i tak aż dojdziemy do ideału foto na końcu
Jeśli z pomiarów odczytujemy cos takiego :
SWR za wysoki na 1 poprawny na 40
Należy wydłużyć troszeczkę bat poprzez poluzowanie go w cewce wysunięcie i dokręcenie oczywiście
Jeśli wychodzi nam coś takiego tzn. że mamy idealnie zestrojoną antenę



Anteny typu New York, Florida, Midland 18-244 (górno cewkowe) należy stroić poprzez zmianę długości kabla lub meczer.

Ważne uwagi :

1. Antenę magnesową powinno umieszczać się na środku dachu !
2. Podczas strojenia nie można przestawiać anteny ( np. stawiamy przy drzwiach stroimy jest gicior i nagle antenę stawiamy na środek) najpierw ustawiamy antenę potem stroimy.
3. Anteny montażowe powinny być montowane na dachu nie na lusterkach, pod owiewkami, lub z boku kabiny.

SWR 3,0 Za wysoki
SWR 1,5 W miarę ale to jeszcze nie to
SWR 1,1 lub 1,2 na 20 kanale to ideał
podłączenie dwóch wzmacniaczy np.dwukanałowy na przód i mono blok na subwoofer


podłaczenie kondensatora do układu wzmacniacza


schemat kostki ISO



strona z darmowymi programami do projektowania obudów głośnikowych (WINISD)

program on-line do obliczania zwrotnic, tłumików l-pad i inne

programy on-line do obliczania zwrotnic głośnikowych


Jak poprawnie podłączyć radio w samochodzie. Informacje ogólne z uwzględnieniem wszystkich połączeń


zeby radio nie gubilo stacji ,mostkujemy dwa przewody zólty z czerwonym.


Podłączamy zasilanie - W większości obecnie produkowanych radioodtwarzaczy (a także tych starszych) do zasilania radia przeznaczone są 3 kable:
masa zasilania - przeważnie przewód czarny (radia produkcji japońskiej oraz kilka europejskich) lub brązowy (radia niemieckie). Przewód ten zaleca się poprowadzić bezpośrednio do ujemnej klemy akumulatora przewodem (linka) o średnicy minimalnej 1,5 mm. Nie jest zalecane przykręcanie tego przewodu do karoserii pojazdu, gdyż może powodować to niepewne kontaktowanie i niepotrzebne spadki napięcia. Jeżeli odbiór programów radiowych jest zakłócany przez silnik, a zastosowane są filtry na zasilanie (zazwyczaj na +12 V) to najprawdopodobniej źródłem ich jest złe prowadzenie masy.
+12 V podtrzymanie (+12 V battery, permament itp.) - najczęściej żółty przewód, czasem czerwony (znowu Niemcy) a nawet pomarańczowy (Pioneer). Ten przewód powinien być podłączony także bezpośrednio do akumulatora ale do klemy plusa. Ponieważ często radio nie ma pamięci nieulotnej (np. radia Pioneer, Kenwood, Sony) to jeżeli przewód ten zostanie połączony w miejscu gdzie plus jest tylko po włączeniu zapłonu to po każdym wyłączeniu stacyjki będą ginąć zapamiętane stacje radiowe, ustawienia korekcji (Kenwood), czy też radio będzie się zakodowywać. Takie podłączenie gwarantuje uzyskanie właściwej mocy wyjściowej wzmacniacza w radiu (najczęściej z tego złącza zasilane są w nowych radiach końcówki mocy) oraz będzie możliwe otwieranie się radia z zabezpieczeniem typu MASK. Połączenie najlepiej zrealizować kablem (linka) o średnicy minimalnej 1,5 mm.
+ 12 V zasilanie (+12 V power, ACC- accesory) - zazwyczaj czerwony przewód ale to nie jest reguła (producenci "krzak" stosują czasem pomarańczowy) . Producent zaleca podłączenie tego kabelka w miejscu gdzie +12 V pojawia się po włączeniu stacyjki. Rozwiązanie to nie jest najlepsze w przypadku gdy słuchamy muzyki na postoju (zapłon musi być włączony a kluczyki w stacyjce). Ja osobiście preferuję albo połączenie tego kabla z +12 V podtrzymanie albo indywidualne połączenie z klemą dodatnią. Są pewne radia (Kenwood MASK...), które powinny mieć to podłączane za stacyjką. Jeżeli zdecydujemy się na połączenie indywidualne to zastosujmy standardowy kabelek (linka) o średnicy minimalnej 1,5 mm. Żeby było weselej w niektórych radiach jest możliwość ustawienia tzw. logiki zapłonu co powoduje wyłączanie radia po wyłączeniu kluczyka ale da się je uruchomić bez włączania stacyjki. Tylko tu są różne niespodzianki w związku z tym, że nie wiadomo który plus ma znikać. Więcej o tym na stronie o logice zapłonu

Podłączamy głośniki.
Ze względu na to, że nowe radia mają zwykle końcówki pracujące w układzie mostkowym (wzmacniacze o mocy przekraczającej 7 W na kanał) nie wolno łączyć żadnego z kabli głośnikowych ze sobą albo też z zasilaniem lub masą. Takie połączenie grozi uszkodzeniem wzmacniacza mocy (a końcówki są drogie np. do przeciętnej Alpine to wydatek ponad 60 zł plus wymiana ponad 20 zł pod warunkiem, że nie jest uszkodzony laminat). Faktem jest, że producent układów obiecuje zabezpieczenie wzmacniacza przed takimi ewentualnościami ale zabezpieczenie działa kilka sekund (do czasu spalenia bezpiecznika lub stopienia ścieżek - prądy nawet kilkadziesiąt amperów). A więc jak ktoś lubi eksperymentować to proszę bardzo. A jeżeli przy okazji spali auto to jego problem. Dlatego nieużywane wyjścia głośnikowe starannie zaizolujmy (obciąć wystający przewodnik i zabezpieczyć rurką termokurczliwą). Co do kabli to warto stosować głośnikowe kable firmowe, które są najczęściej w postaci 2 "sklejonych" przewodów (2 żyłowe). Grubość kabli należy dostosować do mocy przenoszonej. Ponieważ kable głośnikowe są zazwyczaj dłuższe od zasilających to ich średnica też nie powinna być mniejsza od 1,5 mm (pomimo niższej mocy przenoszonej). Przy podłączaniu należy pamiętać o właściwej polaryzacji głośników (plus do plusa, minus do minusa). Niewłaściwe podłączenie spowoduje słabe przenoszenie niskich częstotliwości. Teraz pora na opis poszczególnych kanałów z uwzględnieniem kolorystyki przewodów.
RF - Prawy Przód - kolor najczęściej szary dla przewodu + i szary z czarnym paskiem dla -
LF Lewy Przód - kolor najczęściej biały (lub brązowy) dla przewodu + i biały (lub brązowy) z czarnym paskiem dla -
LR - Lewy Tył - kolor najczęściej zielony dla + i zielony z czarnym paskiem dla -
RR - Prawy Tył - kolor najczęściej fioletowy dla + i fioletowy z czarnym paskiem dla -
radia niemieckie mają czasem oznaczenia przewodu takie: żyła czerwona +, żyła brązowa - i nie ma zmiany kolorów dla różnych kanałów (za to jest dokładny opis tego na radiu). Czasem zdarzają się radia z pozamienianymi kolorami.

Podłączenia dodatkowe. Jakby kabli podłączanych do radia było mało producenci dodali kilka udogodnień. Czasem jest na to wolne miejsce w ISO ale nie są włożone złącza w kostkę i wyprowadzone kable.
sterowanie anteną automatyczną (power antena) (lub/i dodatkowym wzmacniaczem). Kabelek koloru niebieskiego (japońskie, trochę europejskich), ale czasem inny (np. "krzak" ma... czerwony). Podłączamy to do wejścia w sterowniku anteny (ale nie jako zasilanie anteny automatycznej - grozi to uszkodzeniem radia) lub też złącza sterującego wzmacniaczem mocy (tylko i wyłącznie do tego złącza a nigdy jako zasilanie).
podświetlenie (light lub dimmer) - najczęściej pomarańczowy (Europa) ale czasem fioletowy (np. Roadstar) lub zielony (Gelhard). Pożyteczny bajer, po włączeniu świateł podświetla się przycisk (lub gałka) włączająca radio lub też całe radio. Drugą pożyteczną funkcją jest regulacja podświetlenia radia wraz z regulacją podświetlenia deski samochodu (na pewno działa w Blaupunkcie - sprawdzałem). Ze względu na mały pobór prądu można podłączyć to pod kabelek zasilający najbliższą regulowaną żarówkę na desce rozdzielczej (np. podświetlenie regulatorów nagrzewnicy) ale nie do jej masowego zacisku. Daje to fajny bajer. Wchodzimy do auta gaśnie światło wewnątrz pojazdu. Wkładamy kluczyk do stacyjki, przekręcamy zaświeca się podświetlenie włącznika świateł (VW na pewno), włączamy światłą zaświeca się włącznik radia. No i dodatkowy komfort w postaci regulacji jasności podświetlenia radia (Blaupunkt) wraz z regulacją podświetlenia deski i zegarów. Czasem regulację podświetlenia trzeba uaktywnić w menu ustawień. W niektórych radiach (Blaupunkt) można indywidualnie wybrać kolor i jasność podświetlenia dla dnia i nocy, którego przełączenie aktywowane jest właśnie tym kabelkiem.
tel. mute czyli wyciszenie radia przy korzystaniu z telefonu komórkowego. I prawie tęcza kolorów (Blaupunkt szary lub zielony). Dodatkowo kilka możliwości sterowania: masą, +5V, +12V. W przypadku kilku radioodtwarzaczy można ustawić rodzaj sterowania (np. Philips). Kabelek ten łączymy z odpowiednim złączem instalacji głośnomówiącej lub z odpowiednim złączem w komórce. Można to też wykorzystać jako zdalne wyciszenie (przycisk + odrobina kabelka). Przy korzystaniu z komórki na wyświetlaczu radia pojawia się napis MUTE lub TEL i dźwięk zostaje wyciszony, a czasem jest dodatkowe złącze (w radiu) opisane jako tel. in. (Grundig, starsze Kenwoody , nowsze Blaupunkty) i służy ono do podłączenia wyjścia audio z komórki do radia celem słuchania rozmowy przez głośniki (taka ciekawa instalacja głośnomówiąca).
alarm. Złącze przypominające o zabraniu panela przy opuszczaniu samochodu. Podłącza się do wyłącznika światła wnętrza pojazdu (włącznik jest umieszczony w słupku w pobliżu zawiasów).
power control in. - takie złącze umożliwia załączenie wejścia liniowego w radiu (zazwyczaj gdy radio ma takie wejście i nie ma przycisku Source ale niekoniecznie). Po podaniu +12 V na to złącze radio przełącza się na wejście liniowe. Służy to do podłączenia decka CD do radia nie mającego możliwości sterowania zmieniaczem CD. W modelach, w których brak jest tego złącza a są wejścia liniowe to najprawdopodobniej przełączania dokonujemy przyciskiem Source (po wcześniejszych ustawieniach np. Philips).
złącza danych np. sterowanie wyświetlaczem w Oplu. Tylko niektóre radia.
złącze pilota. Jeżeli producent przewidział dwa styki do podłączenia pilota (np. Philips) to znaczy zazwyczaj, że pilot składa się z kilku przełączników i rezystorów bez elementów aktywnych. Jeżeli natomiast jest tylko jedno (Blaupunkt) wejście to prawdopodobne jest, że jest to wejście danych z czujnika podczerwieni (i jeszcze do niego dochodzą 2 kable zasilające). W pierwszym przypadku łatwo przerobić pilota fabrycznego (Renault, Opel) na współpracującego z radiem
kontrola głośności w zależności od prędkości jazdy. (SCV) Standard w przypadku samochodów Opel z fabrycznym wyświetlaczem do radia i opcja w VW (Gala). Nie wszystkie radia z tego jednak korzystają, poza fabrycznymi chyba tylko Becker, Grundig (wyższe modele) oraz nowsze Blaupunkty. Nie sprawdzałem na razie jaki jest to typ łącza i jaki sygnał jest tam przekazywany. W grę wchodzą dwa: napięciowy (napięcie rośnie wraz z prędkością) i częstotliwościowy. Jeżeli jest to sygnał częstotliwościowy to będzie go można podebrać z elektronicznego licznika prędkości. Na razie nie badałem ale jak mnie najdzie ochota to sprawdzę co tam jest.
różne niespodzianki. czasem można spotkać inne ciekawe sygnały, których przeznaczenie jest co najmniej zagadkowe. W starym modelu Panasonica natknąłem się na kabelki opisane TO FOOT SWITCH a w Clarionie (również zabytek) przewód opisany SEEK. Czyżby jakaś wersja "beta" pilota?

Antena.
W zasadzie podłączenie anteny jest sprawą bardzo prostą (chyba, że radio ma możliwość pracy z 2 antenami) i sprowadza się do włożenia wtyku antenowego do odpowiedniego gniazda. Czasem zdarza się, że odbiór radia jest zakłócany przez zapłon i nie pomaga filtr na zasilaniu. Należy wtedy połączyć masę kabla antenowego (przy wtyku) z masą zasilania (w większości przypadków skuteczne) bezpośrednio przy radiu. Niektóre radia miały takie połączenie zrealizowane fabrycznie (stare kieszeniowe Sony). Oczywiście nie wolno ciąć i przedłużać fabrycznych przewodów antenowych gdyż spowoduje to znaczne pogorszenie warunków odbioru. W przypadku konieczności przedłużenia kabla antenowego należy stosować odpowiednie przedłużacze tego samego producenta co antena. Tu jedynie uwaga do posiadaczy VW/Skoda z anteną dachową z wbudowanym wzmacniaczem("ogon jamnika"). Antena ta wymaga zasilania przez przewód antenowy.

Podłanczamy wzmacniacz
Odłącz ujemny biegun akumulatora samochodu.
Podłącz kabel uziemiający do odpowiedniego wyjścia w wzmacniaczu, z drugiej strony do oczyszczonego podwozia samochodu. Maksymalna odległość od wzmacniacza nie powinna przekraczać 1m.
Znajdź odpowiednią pozycję dla oprawy bezpiecznika w okolicy dodatniego bieguna akumulatora, nie dalej niż 30 cm.
Utnij kabel zasilający do odpowiedniej długości, podłącz go z jednej strony do oprawy bezpiecznika, z drugiej do dodatniego bieguna akumulatora. Użyj odpowiednich zacisków.
Połącz kablem zasilającym wzmacniacz (+) z oprawa bezpiecznika.
Kablem RCA (czincz) oraz kablem zdalnego sterowania połącz wyjście output radia ze wzmacniaczem. Zwróć uwagę, czy podłączyłeś dobrze „kolory“.
Podłącz kabel zdalnego sterowania do wyjścia REMOTE/REM w radiu z wejściem o tej nazwie we wzmacniaczu. Ten kabel włącza /wyłącza wzmacniacz gdy radio jest włączone/wyłączone
Na końcu włóż ostrożnie bezpiecznik do gniazda bezpiecznika (3) i podłącz ujemny biegun do akumulatora.


jak podłączyc kondensator
pierwsza rzecza jaka musimy zrobic to odpiac kable +/- od akumulatora



jak podpiac radio po stacyjce
pierwsza rzecza jaka musimy zrobic to odpiac kable +/- od akumulatora.


do zółtego kabla(przewód akumulatora ,ciagłe zasilanie 12V DC,słuzy po podtrzymywania pamieci) musimy podłaczyc stały +.
nastepnie czerwony kabel (do zasilania AAc +12V DC),musimy puscic po stacyjce,lub po miejscu gdzie po wlączeniu auta pojawia sie prąd.
A do czarnego kabla podłącz mase (-)
przewód niebieski w białe prążki słuzy do sterowania włączaniem zasilania wzmacniacza.

jesli chcesz podłaczyc radio tak ,bys sam mógl je wlaczac,to do zółtego kabla od akumulatora podłącz jeszcze czerwony.

podlączenia wzmacniacza



podłączenia głosników do wzmacniacza jak i mostkowanie kanalów





Układ isobaric push-pull
Układ push-pull zdominował swiat car- audio.Isobaric nie jest typem obudowy, tylko sposobem na korzystne ułożenie głośników niskotonowych,by pracowały wspólnie, jak pojedyńcza jednostka.Najbardziej typowym układem,jest zamocowanie głosników membranami do siebie,gdzie jeden z nich jest w obudowie.Daje to takie korzyści jak powiększenie pojemnośći obudowy o dwa razy.
Zatem ,jeśli pojedyńczy głosnik będzie potrzebował pojemności 80 litrów,to dwa takie w układzie izobarycznym,będą potrzebowały tylko 40 litrów,aby otrzymac identyczne osiągi.Jest oczywiście poniesiona strata w postaci mniejszej efektywności,lecz nie ma ona tak duzego znaczenia, ponieważ posiadamy 2 glośniki i tym samym powieksza się moc zestawu.
Układ isobaric może być używany w każdej z typów obudowy ,jednak może być to trudne w przypadku bas-refleksu i band-passu ze względu na samo wykonanie,oraz na znacznie powiekszoną dlugość tunelu.Warunkiem do zbudowania układu push-pull,sa identyczne parametry obu głosników(Xmax).Każdy typ układu,ma podobne połączenie,oba głosniki łączymy równolegle w pzeciwnej biegunowości.
Układ klasyczny-najczesciej spotykany szczególnie w samochodach.Głosnik w obudowie podłączony jest normalnie(+gł. do + wzm),a drugi odwrotnie biegunami.Pomiędzy głosnikamizalecany jest pierscien który zapobiega dotykaniu się zawieszen głosników.


Układ zewnetrzny-tunel zestrojony jest tak samo jak w obudowie bass-reflex.Ścianka na której sa głosniki powinna być jak najgrubsza(nie cieńsza niż 2,5cm)Połączenia głosników takie samo jak w układzie klasycznym.


Układ wewnetrzny(tunelowy)-również często spotykany tak jak układ klasyczny,jednak posiada jedną wadę-zabiera pojemnośc wewnątrz obudowy. Połaczenia głosników normalne.


Układ wewnętrzny (tunelowy)-ta sama wada co wczesniejszy.Połączenia odwrotne z tym,ze głośnik zwrócony membrana do wnetrza obudowy połączony jest odwrotnie(+wzm. do -gł.),a drugi normalnie.



Zmieniacze płyt cd
Zasilanie
O tym, że każde urządzenie elektroniczne musi być zasilane wie każdy. W samochodzie mamy dostępną instalację o przyjętym umownie napięciu 12V (ściślej mówiąc 13,8-14,4V) i takim napięciem zasilane są wszystkie urządzenia " pokładowe" w tym sprzęt car audio. Aby urządzenie działało musi być doprowadzony do niego zarówno + jak i -.Czyli już mamy dwa przewody. Masa podłączona jest też do ekranu całego przewodu a czasem sam ekran jest jedynym przewodem masowym w kablu. Potrzebny jest także drugi +, który pojawia się gdy radio zostanie włączone. Jest to najprostsze rozwiązanie aby zasygnalizować zmieniaczowi ten fakt i przełączyć go ze stanu spoczynku w stan gotowości lub też pracy.
Sygnał audio
Standardowo jest to sygnał analogowy, zawsze stereofoniczny (czyli 2 kolejne kable). Spotyka się różne prowadzenie sygnału audio: w kablu sygnałowym i zasilającym albo osobnym kablem cinch. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Sygnał audio prowadzony jest w kablu ekranowanym przy czym czasem kanały są prowadzone w osobnych ekranach. Zazwyczaj ekran jest na potencjale masy ale czasem jest to inna masa niż zasilająca (tj. ta sama ale łączona tylko w jednym punkcie w radiu) a bywa, że sygnał audio prowadzony jest jako sygnał symetryczny co jest rewelacyjnym rozwiązaniem jeżeli chodzi o jakość. Ponieważ sygnał audio przekazywany w sposób analogowy na długiej drodze (4-5 m.) może ulegać degradacji to lepszym rozwiązaniem jest prowadzenie jego w postaci cyfrowej a przetwarzanie w analogowy bezpośrednio w samym radiu lub też przed samym radiem albo też w procesorze DSP znajdującym się w pobliżu wzmacniaczy mocy. Ten sposób transmisji może być opcją zamiennie do analogowego przesyłania lub tez jedynym sposobem transmisji
Sterowanie
To jest to co decyduje o możliwościach współpracy z radiem a także możliwościach rozbudowy danego systemu. Tak, obecnie jest wiele urządzeń do sterowania w systemie. Należą do nich oprócz zmieniacza: tuner DAB, tuner TV, procesor DSP czy nawet kompletne systemy kina w raz z odpowiednimi procesorami i urządzeniami pomocniczymi. Osobno były przesyłane dane do i ze zmieniacza, osobno przesyłany był sygnał zegarowy służący do synchronizacji danych oraz wiele innych potrzebnych sygnałów spełniających kilka pomocniczych funkcji. Dawało to sporą wiązkę przewodów (5-7) umieszczanych wewnątrz osobnego ekranu co komplikowało budowę kabla. Potem tą konstrukcję uproszczono aż otrzymano dwa przewody do transmisji danych a w niektórych przypadkach tylko jeden. Ale aby to wyjaśnić dokładniej potrzebne jest trochę teorii. Za pomocą interfejsu i przewodów przesyłowych następuje komunikacja między procesorem radia (często jednym z kilku) a procesorem w zmieniaczu. Dane muszą być przesyłane w obie strony dlatego, że radio zadaje zmieniaczowi polecenia sterujące funkcjami (np. zmiana płyty, utworu itp.)a zmieniacz przesyła do radia dane dotyczące jego aktualnego stanu - czyli status (np. numer ścieżki, czas, informacje o błędach itp.). Dane te są przesyłane w postaci szeregowej czyli bit po bicie. Można ze względu na rodzaj transmisji wyróżnić transmisję synchroniczną i asynchroniczną. W transmisji synchronicznej muszą być dwie linie przesyłowe- zegara i danych a w transmisji asynchronicznej tylko jedna. Niestety transmisja asynchroniczna jest trochę wolniejsza i wymaga przesyłania dodatkowych danych służących do korekcji i synchronizacji. Jak już wspomniałem dane są przesyłane w obie strony. Można to robić za pomocą dwóch jednokierunkowych linii danych i odpowiadających im linii zegarów lub też jednej dwukierunkowej linii danych i zegara (o ile jest potrzebna). W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe linie sterujące takie jak zezwolenie na, sygnał czy też sygnał strobujący . Ponieważ przy konstrukcji interfejsu warto odpowiednio wcześniej przewidzieć i zaplanować rozbudowę i modyfikację jego z zachowaniem kompatybilności przynajmniej w jedną stronę to musi być to system uniwersalny i otwarty. Takie możliwości daje magistrala I2C stosowany powszechnie w sprzęcie AV. W uproszczeniu można powiedzieć, że format transmisji wygląda następująco: najpierw przesyłany jest adres urządzenia do którego są przeznaczone (np. procesora w zmieniaczu), następnie dane a potem oczekiwany jest sygnał potwierdzenia. Oczywiście wszystko musi spełniać odpowiednie reżimy czasowe. Dzięki takiemu systemowi transmisji mamy duże możliwości rozbudowy, wystarczy tylko aby każde urządzenie miało inny adres a procesor będzie już wiedział gdzie przesłać dane (o ile obsługuje dane urządzenie). Tu kryje się odpowiedź dlaczego różne urządzenia (np. różnych producentów) pomimo takiej samej magistrali nie chcą ze sobą współpracować. Wystarczy aby procesory w zmieniaczach różnych firm miały różne adresy a także różną listę poleceń i już taka współpraca nie jest możliwa.
Co zrobić aby zmusić je do współpracy? Sprawa nie jest ani bardzo trudna ani też za prosta. Trzeba zbudować konwerter, który z jednej strony będzie emulował radiu zmieniacz a z drugiej będzie sterował zmieniaczem tłumacząc polecenia z radia. Dla kogoś zajmującego się procesorami (np. popularną 51) i znającego dobrze obsługę I2C (nawet na gotowych procedurach) byłoby to dość proste gdyby nie jedno małe ale. Otóż same adresy i lista poleceń (a także odpowiedzi do radia) są trudne do zdobycia. Nie ma tego w instrukcjach serwisowych do sprzętu, nie ma też specyfikacji procesorów ogólnie dostępnej w internecie. Pozostaje dwie możliwości: szukanie opisu po typach układów (bardzo trudne) lub też "podsłuchanie" gotowego interfejsu. Praca mozolna i nie przynosząca wiele korzyści dlatego też nie znam nikogo co by się na to zdecydował. W kilku przypadkach warto było by to zrobić bo stoi za tym duża kasa i rynek zbytu (np. Ford do jakiegoś popularnego standardu). Sam się tego nie podejmę bo nie czuję się na siłach. Byś może nie zawsze taki konwerter jest potrzebny czasem może wystarczyć odpowiednie podłączenie ale to trudno dojść samemu. A potem okazuje się, że takie łatwe było. Raczej jednak nie będzie to możliwe w przypadku dużych firm produkujących sprzęt car audio bo one wiedzą jak zadbać o swoje interesy.
Parametry głosnika niezbedne do samodzielnej budowy skrzyni.

Każdy głośnik posiada zestaw parametrów, bez których obliczenie obudowy jest niemożliwe. Podstawowe z nich:
Fs- częstotliwość rezonansowa podawana w Hz. Znając ten parametr możemy wstępnie ocenić jakie są możliwości głośnika w zakresie niskich częstotliwości. Ale uwaga, sugerowanie się tylko częstotliwością rezonansową jest dużym błędem, jest to tylko jeden z parametrów odpowiadający za dolną częstotliwość graniczną.
VAS - objętość ekwiwalentna w litrach. Jest to objętość zastępcza obliczana na podstawie podatności zawieszenia i powierzchni membrany, czym te obie wartości są większe tym VAS jest większe. W przypadku typowych głośników 20cm Vas znajduje się w przedziale 40 do 120, dla 30-ek od 100 do 600.
Qts - dobroć całkowita określana wzorem: Qts=(Qms*Qes)/(Qms+Qes). Na podstawie tego parametru w połączeniu z Fs i VAS możemy określić jaka będzie charakterystyka głośnika w zakresie aniskich częstotliwości. Przypominam że cewka włączona w szereg z głośnikiem (filtr dolnoprzepustowy) posiada również rezystancję. Aby obliczyć obudowę należy obliczyć Qts zastępcze: Qts(zastępcze)=Qts*(Re+Rs)/Re ( Re to rezystancja cewki głośnikowej, Rs to rezystancja cewki włączonej szeregowo z głośnikiem).

Trzy powyższe parametry (zwane parametrami Thiele'a - Smalla) są obowiązkowe do poprawnego obliczenia obudowy. Poniższe parametry są również ważne, ale bez nich możemy się ewentualnie obejść.

Qms - dobroć mechaniczna, czyli tarcie występujące na górnym zawieszeniu oraz resorze.
Qes - dobroć elektryczna.
Sd - powierzchnia membrany, która przyczynia się do promieniowania dźwięku (powierzchnia membrany + powierzchnia połowy zawieszenia) podawana w cm2.
Efektywność - jest to miara ciśnienia akustycznego jaką uzyskamy w odległości jednego metra od głośnika. Wyróżniamy dwa rodzaje efektywności: mocową i napięciową. Efektywność mocowa jest to efektywność jaką uzyskamy po dostarczeniu 1W mocy do głośnika. Efektywność napięciowa to efektywność jaką uzyskamy po doprowadzeniu do głośnika 2,83V. Ale uwaga, przy obciążeniu 8 omowym efektywność napięciowa i mocowa jest taka sama, dla głośnika 4 omowego efektywność napięciowa daje wynik 3dB większy niż efektywność mocowa. Należy na to zwrócić uwagę przy zakupie głośnika. Efektywność jest bardzo ważnym parametrem który decyduje o maksymalnym natężeniu dźwięku. Często ludzie sugerują się jedynie mocą głośnika - błąd. Dla przykładu podam że głośnik o mocy 100W i efektywności 87dB wytworzy takie samo natężenie dźwięku jak głośnik o mocy 50W i efektywności 90dB.
Bl - [Tm] jest to siła która działa na cewkę głośnika, czym jest większa tym impuls odtwarzany jest lepiej i uzyskujemy większą efektywność.
B - indukcja magnetyczna w szczelinie.
L - indukcyjność cewki głośnika
Xmax - maksymalne wychylenie liniowe głośnika (amplituda)
Pe - jest to moc znamionowa jaką głośnik może przyjmować w pracy ciągłej, mierzona w watach. Niestety nie ma jednej normy w której jest to mierzone. Wg DIN45-573 jest to: sygnał 1 min włączony, 2 min wyłączony przez 5 minut. Wg IEC 268-5 do głośnika doprowadzony jest sygnał 100 godzinny. Z tego wynika, że ten sam głośnik może mieć różną moc znamionową w zależności od normy w której został mierzony (przy IEC jego moc na pewno będzie mniejsza).
Re - rezystancja cewki głośnika.
Mms - masa układu drgającego (cewka, zawieszenia, membrana)

Kod: Zaznacz cały

fragment pochodzi ze strony studio24.pl/strefacaraudio.pl

[/b][/b]